| N. Volo | Tratta | Operatività | Orario Partenza | Orario Arrivo |
| DP - 811 | Mosca VKO - PSA | giovedi\domenica | 10:00 | 11:40 |
| DP - 812 | PSA – Mosca VKO | giovedi\domenica | 12:35 | 18:05 |
giovedì 29 dicembre 2016
Pisa-Mosca nuovo volo low cost
Toscana Aeroporti e Pobeda hanno presentato l’inizio del collegamento diretto Pisa-Mosca,
alla presenza di Gina Giani, amministratore delegato di Toscana
Aeroporti, Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, Umberto Buratti, sindaco
di Forte dei Marmi, Alessandra De Paola, assessore al turismo del Comune
di Montecatini Terme e Szabo Laszlo, direttore operativo Pobeda. La
compagnia low cost Pobeda, parte del gruppo Aeroflot,
ha scelto Pisa come undicesima destinazione internazionale nella sua
rete di collegamenti. Fino alla fine della Winter (25 marzo) la tariffa lancio del volo è di 999 rubli (circa 15 euro), tasse e spese incluse. In dettaglio, i nuovi operativi prevedono 2 voli settimanali da Pisa a Mosca Vnukovo, il giovedì e la domenica, con i seguenti orari:
lunedì 12 dicembre 2016
La meraviglia del Trenino del Bernina
Lo scorso weekend sono stata a Saint Moritz sul famoso "trenino Rosso del Bernina"
Per chi non lo conoscesse, è un servizio della ferrovia retica che collega Tirano, in Valtellina, con St. Moriz – nelle Alpi Svizzere. Il percorso, lungo 61 chilometri – la maggior parte dei quali in territorio retico – è spettacolare. Come dicevo, il treno parte da Tirano (a 492 metri di quota), raggiunge i 2.253 metri del Passo Bernina e scende fino ai 1.856 di St. Moritz, attraversando scenari alpini mozzafiato: montagne, boschi, laghi, ghiacciai… Per questo motivo, nel luglio 2008, la Ferrovia Retica ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
La gita è stata organizzata dal Tennis Club Rignano, e dotati di zainetto per la cena a sacco , siamo partiti dal circolo alle ore 15 e arrivati al nostro B&B a Tirano alle 22.30. Sbrigati in precedenza le pratiche amministrative, in pochissimo tempo ci viene consegnata la chiave della camera
Al mattino dopo una ricca colazione, ci rechiamo alla stazione per prendere il treno delle 9.40. Il viaggio è veramente una favola, questo trenino che piano piano si arrampica tra laghi boschi e monti, è stupendo. La fermata Ospizio Bernina che è la stazione piu’ alta d’Europa , mostra ai nostri occhi il lago Bianco e le lingue del ghiacciaio Cambrena; il lago, artificiale, è incastrato tra due montagne, o meglio tra due ghiacciai, il Diavolezza e il Cambrena.
Alle 12.10 il treno arriva a Saint Moritz, una delle localita sciistiche piu' famose al mondo per il lusso e l'eleganza! La perla dell'Engandina è incastonata tra le montagne dalle cime innevate e le acque blu dell'omonimo lago.
La nostra guida ci accompagna al ristorante dove abbiamo riservato una saletta tutta per noi e dopo pranzo, ci regaliamo una passeggiata tra le vie dello shopping al freddo frizzante e soleggiato.
Partenza alle 16 e rientro in tarda serata a Rignano sull'Arno
Per chi non lo conoscesse, è un servizio della ferrovia retica che collega Tirano, in Valtellina, con St. Moriz – nelle Alpi Svizzere. Il percorso, lungo 61 chilometri – la maggior parte dei quali in territorio retico – è spettacolare. Come dicevo, il treno parte da Tirano (a 492 metri di quota), raggiunge i 2.253 metri del Passo Bernina e scende fino ai 1.856 di St. Moritz, attraversando scenari alpini mozzafiato: montagne, boschi, laghi, ghiacciai… Per questo motivo, nel luglio 2008, la Ferrovia Retica ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
La gita è stata organizzata dal Tennis Club Rignano, e dotati di zainetto per la cena a sacco , siamo partiti dal circolo alle ore 15 e arrivati al nostro B&B a Tirano alle 22.30. Sbrigati in precedenza le pratiche amministrative, in pochissimo tempo ci viene consegnata la chiave della camera
Al mattino dopo una ricca colazione, ci rechiamo alla stazione per prendere il treno delle 9.40. Il viaggio è veramente una favola, questo trenino che piano piano si arrampica tra laghi boschi e monti, è stupendo. La fermata Ospizio Bernina che è la stazione piu’ alta d’Europa , mostra ai nostri occhi il lago Bianco e le lingue del ghiacciaio Cambrena; il lago, artificiale, è incastrato tra due montagne, o meglio tra due ghiacciai, il Diavolezza e il Cambrena.
Alle 12.10 il treno arriva a Saint Moritz, una delle localita sciistiche piu' famose al mondo per il lusso e l'eleganza! La perla dell'Engandina è incastonata tra le montagne dalle cime innevate e le acque blu dell'omonimo lago.
La nostra guida ci accompagna al ristorante dove abbiamo riservato una saletta tutta per noi e dopo pranzo, ci regaliamo una passeggiata tra le vie dello shopping al freddo frizzante e soleggiato.
Partenza alle 16 e rientro in tarda serata a Rignano sull'Arno
venerdì 18 novembre 2016
Offerte Voli a partire da 9,99 euro
Con il suo solito humour inglese, Ryanair annuncia la sua ennesima offerta dell’anno: “Se fuori si congela, Ryanair congela le tariffe”. E per i passeggeri della compagnia aerea low cost più usata di sempre è una buona notizia.
Oggi 17 novembre ha lanciato una maxi offerta invernale mettendo in vendita oltre 250.000 posti su 360 rotte in partenza da tutti gli aeroporti italiani a partire da 9,99 euro.
Si potrà viaggiare a novembre, dicembre e gennaio, quindi anche durante le festività natalizie, con un notevole risparmio. Certo, chi prima arriva meglio alloggia… Alcuni esempi? Milano Malpensa-Sofia, Milano-Bucarest, Milano-Londra, ma anche Roma Ciampino-Bruxelles, Roma-Colonia, Roma-East Midlands (ovvero l’aeroporto di Nottingham), nel bel mezzo del Regno Unito.
La tariffa è disponibile da oggi e fino alla mezzanotte di domani venerdì 18 novembre 2016 solamente sul sito di Ryanair.
Questa potrebbe non essere l’ultima offerta che Ryanair fa a novembre. Lo scorso anno, infatti, c’era stata anche quella relativa al Black Friday, il giorno dedicato agli sconti che viene celebrato in tutto il mondo e che cade subito dopo il Giorno del Ringraziamento. Quest’anno il Black Friday cadrà il 25 novembre e non è detto che la compagnia aerea non replichi l’offerta.
Oggi 17 novembre ha lanciato una maxi offerta invernale mettendo in vendita oltre 250.000 posti su 360 rotte in partenza da tutti gli aeroporti italiani a partire da 9,99 euro.
Si potrà viaggiare a novembre, dicembre e gennaio, quindi anche durante le festività natalizie, con un notevole risparmio. Certo, chi prima arriva meglio alloggia… Alcuni esempi? Milano Malpensa-Sofia, Milano-Bucarest, Milano-Londra, ma anche Roma Ciampino-Bruxelles, Roma-Colonia, Roma-East Midlands (ovvero l’aeroporto di Nottingham), nel bel mezzo del Regno Unito.
La tariffa è disponibile da oggi e fino alla mezzanotte di domani venerdì 18 novembre 2016 solamente sul sito di Ryanair.
Questa potrebbe non essere l’ultima offerta che Ryanair fa a novembre. Lo scorso anno, infatti, c’era stata anche quella relativa al Black Friday, il giorno dedicato agli sconti che viene celebrato in tutto il mondo e che cade subito dopo il Giorno del Ringraziamento. Quest’anno il Black Friday cadrà il 25 novembre e non è detto che la compagnia aerea non replichi l’offerta.
mercoledì 16 novembre 2016
Weekend in Sardegna
Un bellissimo weekend con la famiglia nella mia seconda città!
Come sempre avevo acquistato i biglietti Pisa - Cagliari con largo anticipo per pagarli soltanto 40 euro A/R e fare cosi' una full immersion con i nipotini.
Questa volta mio fratello ha avuto la bella idea di portarci a Orroli, agli "Antichi Ovili", una incantevole location nella macchia sarda, distante poco piu' di un'ora da Cagliari. La struttura è situata in cima ad una collina dalla quale si gode di uno splendido panorama; ottima cucina locale, servita nel nucleo centrale nel quale riscalda una grande camino a legna, che ci ha servito (pranzo /cena ) il classico maialetto al cinghiale e pecora in umido, malloredu al sugo di guanciale e ceci e culargiones con menta
Costo del soggiorno comprensivo di pranzo cena colazione , due adulti e 1 bambino
Euro 205.
Luoghi da visitare nelle vicinanze:
- Nuraghe Arrubiu il piu' imponente complesso nuragico della Sardegna
-Lago Mulargia ospita competizioni di canottaggio e pesca internazionale
-Trenino verde parte da Orroli per attraversare il territorio e visitare i numerosi siti archeologici (la Sardegna piu insolita )
Come sempre avevo acquistato i biglietti Pisa - Cagliari con largo anticipo per pagarli soltanto 40 euro A/R e fare cosi' una full immersion con i nipotini.
Questa volta mio fratello ha avuto la bella idea di portarci a Orroli, agli "Antichi Ovili", una incantevole location nella macchia sarda, distante poco piu' di un'ora da Cagliari. La struttura è situata in cima ad una collina dalla quale si gode di uno splendido panorama; ottima cucina locale, servita nel nucleo centrale nel quale riscalda una grande camino a legna, che ci ha servito (pranzo /cena ) il classico maialetto al cinghiale e pecora in umido, malloredu al sugo di guanciale e ceci e culargiones con menta
Costo del soggiorno comprensivo di pranzo cena colazione , due adulti e 1 bambino
Euro 205.
Luoghi da visitare nelle vicinanze:
- Nuraghe Arrubiu il piu' imponente complesso nuragico della Sardegna
-Lago Mulargia ospita competizioni di canottaggio e pesca internazionale
-Trenino verde parte da Orroli per attraversare il territorio e visitare i numerosi siti archeologici (la Sardegna piu insolita )
venerdì 11 novembre 2016
La Settimana del Baratto Agriturismi gratis
Soggiornare in B&B in cambio di beni o servizi: da qualche anno si può grazie alla Settimana del Baratto, un appuntamento atteso dai viaggiatori italiani.
La Settimana del Baratto giunge all'Ottava Edizione che si svolgerà dal 14 al 20 novembre 2016: i B&B affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it
che aderiranno all'iniziativa baratteranno il soggiorno in cambio di
beni o servizi. Per una settimana l'ospite e il gestore saranno
svincolati dal pagamento in denaro e privilegeranno l'aspetto umano
dell'ospitalità; viaggiare vuol dire soprattutto fare esperienza di
luoghi e delle persone che li animano: la Settimana del Baratto offre a
tutti l'occasione giusta per fare un viaggio all'insegna della scoperta.L'entusiasmo per le precedenti edizioni dell'iniziativa ha fatto aumentare le strutture aderenti; oggi sono oltre ottocento i B&B che accettano il Baratto tutto l'anno. Il gradimento per il baratto in formula B&B è palpabile anche nella pagina Facebook della Settimana del Baratto, animata costantemente da offerte e richieste di scambio.
Avete già qualche idea per partecipare o siete in cerca di ispirazione? Sul sito troverete la Lista dei Desideri, dedicata ai B&B partecipanti che potranno inserire la loro richiesta all'interno di una delle categorie proposte. Le Proposte di Baratto dei Viaggiatori saranno visibili sul sito www.settimanadebaratto.it e, a scelta del viaggiatore, anche sul proprio profilo Facebook.
Navigare all'interno del sito è come essere dentro un mercato virtuale dove si incontrano la domanda e l'offerta e da cui attingere moltissime idee di Baratto. Dalle lezioni private alla realizzazione di siti internet, dal giardinaggio alla manutenzione dell'impianto elettrico: non mettete freni alla vostra creatività che incontrerà sicuramente la disponibilità delle strutture aderenti alla Settimana del Baratto. Volete scambiare una vecchia giacca di pelle? Avete una collezione di CD o DVD che non entra più nel vostro monolocale? Preparate delle ottime conserve e marmellate o dei formaggi tipici? Perfetto! Portateli ai gestori di un B&B che, in cambio, vi offriranno un weekend di ospitalità.
Qualche volta per incontrare persone nuove sotto il segno della fantasia e della complicità, si può anche fare a meno del portafoglio e non pensare allo spread!
Il baratto tutto l'anno!
Baratto, che passione! Non limitare la tua voglia di viaggiare con questa formula solo alla Settimana del Baratto: oltre ottocento strutture hanno scelto di praticare la formula “Camera con Baratto” tutto l'anno o in altri periodi dell'anno. Sulla scia della Settimana del Baratto è nato Barattobb.it, il primo sito italiano dedicato al baratto di soggiorni, alloggio e colazioni. Il sito Barattobb.it aggrega tutti i B&B disponibili a barattare un soggiorno compreso di colazione per tutto l'anno, al di fuori dell'evento ufficiale che si svolge ogni anno a novembre.Come funziona il baratto?
La Settimana del Baratto si svolgerà dal 14 al 20 novembre 2016. Durante tutta la settimana i B&B affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it che aderiscono all'iniziativa offrono di scambiare un soggiorno di uno o più giorni nella loro struttura in cambio di beni o servizi.I beni scambiati e i servizi possono essere vari e vanno concordati con il gestore del B&B prima del soggiorno.
Potete barattare qualsiasi cosa, nei limiti del ragionevole (e del buon gusto!), ovviamente.
Molti B&B hanno necessità, ad esempio, di servizi fotografici, di video o di piccoli lavori di manutenzione nelle strutture. Se siete dei fotografi, dei grafici o dei videomaker avete ottime probabilità di poter scambiare i vostri servizi con il soggiorno.
Le possibilità di condivisione e scambio possono essere infinite, l’importante è non avere imbarazzi e proporre lo scambio nella massima serietà, cortesia, curiosità, empatia, simpatia, originalità.
- Se sei un gestore inserisci la tua richiesta nella Lista dei Desideri. Se sei un viaggiatore scopri nella Lista quali sono le richieste di Baratto dei gestori.
- Se sei un viaggiatore inserisci una proposta di Baratto che verrà valutata da tutti i gestori partecipanti e sarà visibile all'interno del sito della SDB e anche nel tuo profilo Facebook.
martedì 8 novembre 2016
Vienna a dicembre - offerta
Volo Hotel (pernottamento e colazione ) e Transfer per 2 persone :
Domenica 4 dicembre da Pisa
15:40
Vienna
17:00
Rientro Venerdi 9 dicembre
VIE 13:30
Pisa
PSA
15:00
HOTEL 3* HILLINGER
EURO 543
lunedì 24 ottobre 2016
In Toscana nei luoghi dei Medici
La Storia continua ad affascinare registi, scrittori e sceneggiatori. Se il film Inferno,
tratto dall’omonimo bestseller di Dan Brown e diretto da Ron Howard, ha
acceso i riflettori sulla Firenze dantesca, ora torna alla ribalta la
Toscana rinascimentale, al centro della fiction I Medici (in
onda da martedì 18 ottobre su Rai Uno). Una produzione internazionale
che vede impegnato un cast stellare del calibro di Dustin Hoffman e
Richard Madden nel racconto di una delle saghe familiari più avvincenti
del Cinquecento. Ecco un itinerario tra antiche dimore nobiliari e
suggestioni d’epoca, alla scoperta della terra che ha dato i natali alla
dinastia che più ha influenzato la vita politica toscana, lasciando un
segno indelebile nell’arte, nella cultura e nella società.
Dolci declivi e atmosfere fiabesche. Così si apre il sipario sul Mugello, la regione collinare a nord-est di Firenze da cui proveniva il feudatario che ha dato origine alla gens medicea attorno all’anno mille. Qui, a Barberino di Mugello, circondata da un parco di diciotto ettari che si estende sino alle sponde del lago di Bilancino, sorge Villa Le Maschere (doppia b&b, da 193 € a notte). Un tempo residenza di campagna della famiglia Gerini, oggi è un elegante resort con centro benessere, dove il design moderno si fonde allo stile tardo-rinascimentale della struttura, tra stucchi e affreschi riportati alla luce dopo una lunga opera di restauro. Il luogo perfetto dove rilassarsi con trattamenti Spa e passeggiate nella natura e dove lasciarsi ammaliare dai richiami storici e artistici di ambienti comuni, camere e suite dal tocco aristocratico. Basta entrare nella lobby e ammirare le volte dipinte con gli stemmi dei casati appartenenti a tutte le nobildonne che, nel corso dei secoli, hanno pernottato in questa affascinante dimora, dalle discendenti dei Pucci a Caterina dei Medici. La villa, che prende nome dalle ventidue maschere che si stagliano a rilievo sulla facciata, è il punto di partenza ideale per scoprire i dintorni. Se gli amanti dello shopping trovano il bengodi al McArthur Glen Designer Outlet, con oltre cento negozi, gli appassionati delle due ruote possono seguire il rombo dei motori e spingersi sino al celebre Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia San Piero, per provare il brivido di una visita al circuito che ogni anno ospita il MotoGP.
Dalle quindici curve del Mugello Circuit alle diciotto buche di UNA Poggio dei Medici (doppia b&b da 105 € a notte), resort e golf club poco distante dall’autodromo. Qui, settanta camere in stile country-chic si affacciano sul verde, là dove un tempo sorgevano casali di campagna. Una traccia del passato resta al centro del campo da golf, dove è tuttora presente la cinquecentesca Villa di Cignano, residenza di caccia medicea, oggi adibita a eventi e serate speciali. Da non perdere una visita al centro storico di Scarperia, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per le tradizionali botteghe di coltellinai. Tutti i segreti di questa tipica lavorazione artigiana sono raccontati al Museo dei Ferri Taglienti, mentre Palazzo dei Vicari, con la sua facciata tempestata di stemmi, è un gioiello architettonico che merita di essere scoperto. Pausa all’insegna del gusto? L’indirizzo è Maga Magò (Via Montecarelli 3, Barberino di Mugello), un ristorante che ha conservato l’aria accogliente di una casa, all’interno di un vecchio palazzo di paese. In cucina c’è l’italoamericano Efrem, che propone specialità locali come i tortelli mugellani ripieni di patate con ragù di cinghiale, ma anche taglieri con coccoli fritti, prosciutto crudo e formaggio Raviggiolo, oltre a golosi dolci fatti in casa da scegliere al buffet.
Seguendo gli scenografici filari di viti e ulivi si arriva a Montaione, un borgo di origini medievali, situato su una collina panoramica in provincia di Siena. Nel centro storico del paese, si dorme come dei signori a UNA Palazzo Mannaioni (doppia b&b da 87 € a notte), antica dimora cinquecentesca che deve il nome alla più illustre famiglia della zona, un tempo proprietaria della struttura. Qui, in un ambiente dallo stile classico toscano, si respira un’atmosfera d’antan e si coccola il palato al ristorante de’ Mannaioni, oasi gastronomica dell’hotel, dove deliziarsi con creazioni che interpretano in chiave gourmet i sapori locali, tra selvaggina, funghi e tartufi. Per un tuffo nell’arte, il consiglio è di raggiungere San Gimignano e addentrarsi per le sue strade, alla scoperta di un centro storico che si fregia del titolo di Patrimonio Unesco. Tappa d’obbligo è il Palazzo del Comune con i suoi affreschi e le sue sale, ma anche la Torre Grossa, alta 54 metri, una delle quattordici che costellano il paese, dove salire per godere di una vista mozzafiato sull’intera vallata. Prima di ripartire, sosta golosa alla locanda La Mandragola, per assaggiare crostini, salumi di cinta senese, terrine e piatti dove fanno capolino chicche locali come lo zafferano di San Gimignano dop. Specialità da accompagnare alla celebre Vernaccia docg, antico nettare cantato da Dante, protagonista del banchetto nuziale dei Medici-Rucellai e molto apprezzato da Lorenzo il Magnifico. Per sentirsi un po’ nobili, brindando all’arte e alla bellezza.
Dolci declivi e atmosfere fiabesche. Così si apre il sipario sul Mugello, la regione collinare a nord-est di Firenze da cui proveniva il feudatario che ha dato origine alla gens medicea attorno all’anno mille. Qui, a Barberino di Mugello, circondata da un parco di diciotto ettari che si estende sino alle sponde del lago di Bilancino, sorge Villa Le Maschere (doppia b&b, da 193 € a notte). Un tempo residenza di campagna della famiglia Gerini, oggi è un elegante resort con centro benessere, dove il design moderno si fonde allo stile tardo-rinascimentale della struttura, tra stucchi e affreschi riportati alla luce dopo una lunga opera di restauro. Il luogo perfetto dove rilassarsi con trattamenti Spa e passeggiate nella natura e dove lasciarsi ammaliare dai richiami storici e artistici di ambienti comuni, camere e suite dal tocco aristocratico. Basta entrare nella lobby e ammirare le volte dipinte con gli stemmi dei casati appartenenti a tutte le nobildonne che, nel corso dei secoli, hanno pernottato in questa affascinante dimora, dalle discendenti dei Pucci a Caterina dei Medici. La villa, che prende nome dalle ventidue maschere che si stagliano a rilievo sulla facciata, è il punto di partenza ideale per scoprire i dintorni. Se gli amanti dello shopping trovano il bengodi al McArthur Glen Designer Outlet, con oltre cento negozi, gli appassionati delle due ruote possono seguire il rombo dei motori e spingersi sino al celebre Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia San Piero, per provare il brivido di una visita al circuito che ogni anno ospita il MotoGP.
Dalle quindici curve del Mugello Circuit alle diciotto buche di UNA Poggio dei Medici (doppia b&b da 105 € a notte), resort e golf club poco distante dall’autodromo. Qui, settanta camere in stile country-chic si affacciano sul verde, là dove un tempo sorgevano casali di campagna. Una traccia del passato resta al centro del campo da golf, dove è tuttora presente la cinquecentesca Villa di Cignano, residenza di caccia medicea, oggi adibita a eventi e serate speciali. Da non perdere una visita al centro storico di Scarperia, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per le tradizionali botteghe di coltellinai. Tutti i segreti di questa tipica lavorazione artigiana sono raccontati al Museo dei Ferri Taglienti, mentre Palazzo dei Vicari, con la sua facciata tempestata di stemmi, è un gioiello architettonico che merita di essere scoperto. Pausa all’insegna del gusto? L’indirizzo è Maga Magò (Via Montecarelli 3, Barberino di Mugello), un ristorante che ha conservato l’aria accogliente di una casa, all’interno di un vecchio palazzo di paese. In cucina c’è l’italoamericano Efrem, che propone specialità locali come i tortelli mugellani ripieni di patate con ragù di cinghiale, ma anche taglieri con coccoli fritti, prosciutto crudo e formaggio Raviggiolo, oltre a golosi dolci fatti in casa da scegliere al buffet.
Seguendo gli scenografici filari di viti e ulivi si arriva a Montaione, un borgo di origini medievali, situato su una collina panoramica in provincia di Siena. Nel centro storico del paese, si dorme come dei signori a UNA Palazzo Mannaioni (doppia b&b da 87 € a notte), antica dimora cinquecentesca che deve il nome alla più illustre famiglia della zona, un tempo proprietaria della struttura. Qui, in un ambiente dallo stile classico toscano, si respira un’atmosfera d’antan e si coccola il palato al ristorante de’ Mannaioni, oasi gastronomica dell’hotel, dove deliziarsi con creazioni che interpretano in chiave gourmet i sapori locali, tra selvaggina, funghi e tartufi. Per un tuffo nell’arte, il consiglio è di raggiungere San Gimignano e addentrarsi per le sue strade, alla scoperta di un centro storico che si fregia del titolo di Patrimonio Unesco. Tappa d’obbligo è il Palazzo del Comune con i suoi affreschi e le sue sale, ma anche la Torre Grossa, alta 54 metri, una delle quattordici che costellano il paese, dove salire per godere di una vista mozzafiato sull’intera vallata. Prima di ripartire, sosta golosa alla locanda La Mandragola, per assaggiare crostini, salumi di cinta senese, terrine e piatti dove fanno capolino chicche locali come lo zafferano di San Gimignano dop. Specialità da accompagnare alla celebre Vernaccia docg, antico nettare cantato da Dante, protagonista del banchetto nuziale dei Medici-Rucellai e molto apprezzato da Lorenzo il Magnifico. Per sentirsi un po’ nobili, brindando all’arte e alla bellezza.
martedì 18 ottobre 2016
Novità sul check-in con Ryanair
Ciao ragazzi, arriva una novità per quanto riguarda il check-in con Ryanair.
Dal primo novembre in poi sarà ridotto il tempo minimo per effettuare il check-in, scende da 7 a 4 giorni prima dal giorno della partenza. La decisione è stata presa per coloro che acquistano un biglietto aereo con assegnazione del posto casuale.
Per chi acquista il posto a sedere non cambierà la tempistica. Comunque la compagnia vi avviserà sempre
martedì 11 ottobre 2016
Bulgaria - Sofia
C’era una volta, nel cuore della Bulgaria, a metà tra Sofia e il Mar Nero, una valle incantata, in cui ogni anno, a primavera, sbocciano rose meravigliose, e le giornate si illuminano improvvisamente di colori e profumi intensi.
La magica storia che voglio raccontarvi è quella della Valle delle Rose, un territorio situato nel centro della Bulgaria, di una bellezza sconvolgente, che tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, viene invaso dalla fioritura e dal raccolto di splendide rose, le regine dei fiori, che in questa parte di mondo sono di una straordinaria bellezza.
Ogni paese organizza il suo festival cercando di realizzare l’evento più bello in tutta la Bulgaria, e attraendo migliaia di curiosi visitatori, che possono partecipare anch’essi al raccolto.
L’impegno richiesto è elevatissimo: occorrono circa 300 kg di petali di rose per produrre un solo litro di olio di rose.
I prodotti del raccolto vengono utilizzati dai laboratori anche per produrre cosmetici, marmellata o liquori come la grappa di rose.
Se siete interessati a scoprire la sua capitale, non perdetevi le offerte sui voli Ryanair, dopo l'8 gennaio; Pisa - Sofia da 30 euro a/r !!!
La magica storia che voglio raccontarvi è quella della Valle delle Rose, un territorio situato nel centro della Bulgaria, di una bellezza sconvolgente, che tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, viene invaso dalla fioritura e dal raccolto di splendide rose, le regine dei fiori, che in questa parte di mondo sono di una straordinaria bellezza.
LA VALLE DELLE ROSE E IL SUO FESTIVAL
E’ da 300 anni che il rito si ripete: di buon mattino, quando le rose sono ancora coperte dalla rugiada, la gente si sposta dai villaggi ai campi per dare inizio al Festival delle rose: ogni petalo viene staccato dolcemente dalla pianta, deposto con cura in cestini di vimini per non sgualcirlo, e liberato in aria finchè non si svuota l’ultimo cestino della raccolta mattutina.Ogni paese organizza il suo festival cercando di realizzare l’evento più bello in tutta la Bulgaria, e attraendo migliaia di curiosi visitatori, che possono partecipare anch’essi al raccolto.
L’impegno richiesto è elevatissimo: occorrono circa 300 kg di petali di rose per produrre un solo litro di olio di rose.
I prodotti del raccolto vengono utilizzati dai laboratori anche per produrre cosmetici, marmellata o liquori come la grappa di rose.
giovedì 29 settembre 2016
50° esimo a Budapest
Tra noi 5 è stata Lucia la prima a compiere 50 anni e per tale occasione, abbiamo deciso di farci un weekend a Budapest dedicato a lei.
Siamo partite venerdi mattina da Pisa alle ore 10, volo Rynair costo 70 Euro; atterriamo con mezz'ora di anticipo nella capitale ungherese senza nessuna differenza di fuso orario (ho notato pero' che e' la tattica usata da questa compagnia aerea , ossia prevedere un aumento di mezz'0ra nell'orario di arrivo, salvo poi far bella figura nell'anticipare l'atterraggio )
Essendo in 5 , è convenuto prendere un taxi per arrivare in centro (sono disponibili i taxi pubblica a 6 posti) , spendendo 5 euro a testa, contro i 7 dello shuttle che cmq non ci avrebbe portato direttamente all'appartamento.
Alloggio doc: Claudia (casa stella) rooms e apartments , in pieno centro , vicino alla Sinagoga
e al Szimpla Kert Ruin Pubs (originali in modo assoluto, nati dalle rovine dell'ex Budapest sovietica)
Costo totale per 3 notti 230 euro (46 a testa )
Cena consigliata: Blue Rose - Il locale non è molto accogliente, ma in compenso si mangia bene. I piatti sono i tipici, come il gulash e le zuppe; non è turistico e con 2 bottiglie di Tocai , la nostra spesa è stata di appena 13 euro
Sconsiglio le terme, anche se alla fine , essendo curiosa , tornassi indietro le visiterei di nuovo; ma l'Hotel Gellert consigliato nelle guide come antico ed elegante, appare decadente e di fascino oramai perduto. Non sono da meno le vasche termali , cosi' come gli spogliatoi, le docce e l'arredamento in se. (costo 15 euro)
Assolutamente da fare: la gita in battello lungo il Danubio. Acquistata a 9 euro ad un banchino dietro all'Hard Rock Cafe' , si è rivelata un'ottima scelta farla alle ore 18 , quando il sole , avviandosi verso il tramonto , ci ha regalato un panorama davvero suggestivo
Insomma....bellissima città, romantica, che tornata ai fasti dell'antico impero , rivendica una signorilità e una imponenza, degna di una grande città europea
Siamo partite venerdi mattina da Pisa alle ore 10, volo Rynair costo 70 Euro; atterriamo con mezz'ora di anticipo nella capitale ungherese senza nessuna differenza di fuso orario (ho notato pero' che e' la tattica usata da questa compagnia aerea , ossia prevedere un aumento di mezz'0ra nell'orario di arrivo, salvo poi far bella figura nell'anticipare l'atterraggio )
Essendo in 5 , è convenuto prendere un taxi per arrivare in centro (sono disponibili i taxi pubblica a 6 posti) , spendendo 5 euro a testa, contro i 7 dello shuttle che cmq non ci avrebbe portato direttamente all'appartamento.
Alloggio doc: Claudia (casa stella) rooms e apartments , in pieno centro , vicino alla Sinagoga
e al Szimpla Kert Ruin Pubs (originali in modo assoluto, nati dalle rovine dell'ex Budapest sovietica)
Costo totale per 3 notti 230 euro (46 a testa )
Cena consigliata: Blue Rose - Il locale non è molto accogliente, ma in compenso si mangia bene. I piatti sono i tipici, come il gulash e le zuppe; non è turistico e con 2 bottiglie di Tocai , la nostra spesa è stata di appena 13 euro
Sconsiglio le terme, anche se alla fine , essendo curiosa , tornassi indietro le visiterei di nuovo; ma l'Hotel Gellert consigliato nelle guide come antico ed elegante, appare decadente e di fascino oramai perduto. Non sono da meno le vasche termali , cosi' come gli spogliatoi, le docce e l'arredamento in se. (costo 15 euro)
Assolutamente da fare: la gita in battello lungo il Danubio. Acquistata a 9 euro ad un banchino dietro all'Hard Rock Cafe' , si è rivelata un'ottima scelta farla alle ore 18 , quando il sole , avviandosi verso il tramonto , ci ha regalato un panorama davvero suggestivo
Insomma....bellissima città, romantica, che tornata ai fasti dell'antico impero , rivendica una signorilità e una imponenza, degna di una grande città europea
mercoledì 10 agosto 2016
Ile de Porquerolles - Francia nascosta
L’ile de Porquerolles fa parte, insieme a Port- Cros e Levant, alle isole di Hyres,
di fronte a Le Lavandou in Costa Azzurra. E’ la più grande delle tre
isole e, nonostante questo, è lunga appena 7,5 km e larga 3. Situata
sullo stesso parallelo di Cap Corse è di fatto il punto più meridionale della
Costa Provenzale. Per tutto lo scorso secolo è stato il rifugio segreto
per scrittori e letterati in cerca di ispirazione: Georges Simenon (vi
ambientò il acconto Le Grand Langoustier – La spiaggia d’argento), Paul
Valéry, Colette, Giraudoux, André Malraux, Eugène-Melchior de Vogüé,
Jean Paulhan, solo per citarne alcuni.
L’isola di Porquerolles è infatti contraddistinta da una natura ancora vergine ed incontaminata
preservata con molto serietà dai suoi abitanti e dalle norme che la
regolano. Su Porquerolles è infatti bandita la circolazione delle auto e
l’unico mezzo autorizzato è la bicicletta. Questa l’ha trasformata
nella meta ideale per chi ama le vacanza a contatto con la natura, una
sorta di paradiso per i bikers e per chi adora
passeggiare. Il paesaggio ripaga la ‘fatica’ con scorci meravigliosi:
scogliere a picco, nella parte sud dell’isola, si lanciano nel blu del
mare; sentieri panoramici l’attraversano e costeggiano alte scogliere a
dirupo; spiagge dalla sabbia argentoavorio appaiono improvvisamente
dalla macchia mediterranea e stupiscono per la pace che sanno indurre e
per il colore azzurro e scintillante delle acque che le lambiscono.
Durante l’inverno le mimose in fiore
riempiono l’isola di colore e vita. Nei mesi di aprile e maggio, invece,
si possono fare immersioni per giocare con i delfini.
Il clima durante tutto l’anno è mite e rende ogni viaggio su
Porquerolles un’esperienza unica e sempre gradevole. Le spiagge di
sabbia fine si trovano a nord dell’isola. Quelle da non perdere
assolutamente sono Plage de la Courtade, Plage de Notre Dame e Plage d’Argent.
Sull’isola si trovano moltissimi noleggiatori di biciclette. Per
raggiungere l’ile de Porquerolles si deve prendere il battello che parte
dalla penisola di Giens. La traversata è di circa 30 minuti.
Approfitta adesso del Volo Pisa - Fuerteventura
Prenota adesso il tuo ponte dell'Immacolata
Dal 5 al 9 dicembre : volo Ryanair Pisa Fuerteventura 128 euro
Dopo ti aiutero a fissare l'Hotel!
Dal 5 al 9 dicembre : volo Ryanair Pisa Fuerteventura 128 euro
Dopo ti aiutero a fissare l'Hotel!
Girona: una sorpresa spagnola
A Girona si arriva spesso di passaggio, diretti a Barcellona o da essa in partenza. E’, dopo il capoluogo (dal quale dista un centinaio di chilometri), uno dei maggiori centri della Catalunya (e anche baluardo dell’indipendentismo catalano) e somma in sé presenze d’interesse storico, artistico, architettonico.
Diverse le leggende attorno alla città di Girona e alle sue origini. Una di queste vorrebbe che il fondatore fosse Gerione, gigante con tre teste. Le testimonianze storiche dicono che fu fondata dai romani con il nome di Gerunda; conquistata poi dai visigoti, dagli arabi, passata all’Impero Carolingio, contraddistinta nel XIII secolo da una forte presenza ebraica, divenne parte del regno dei Cattolici di Spagna. In epoca moderna la sua già notevole cinta muraria venne fortificata per far fronte a tentativi d’assedio. E’ la stessa suggestiva cinta di mura che oggi racchiude gran parte del barri vell (centro storico in catalano) con le sue maggiori testimonianze.
Dalla stazione (dove è bene munirsi di mappa presso l’info point) partono autobus diretti verso il centro, ma ci si può muovere anche a piedi. Prendendo via Santa Eugenia, si arriva velocemente a incrociare Calle San Jaume II; la si attraversa, si prende Carrer Nou e si è prossimi al cuore di Girona, vicino al fiume Onyar e a uno dei suoi ponti più caratteristici, il Pont de Pedra (parte dell’antico tracciato Madrid-Francia), oltrepassato il quale si è nel barri vell: a destra si raggiunge facilmente Plaza Catalunya mentre a sinistra si apre la Rambla de la Libertat. Il viale storico di Girona percorre la città parallelamente al fiume; nel medioevo luogo di mercato, oggi la Rambla con i suoi porticati, negozi e locali all’aperto è simbolo della vitalità cittadina.
La passeggiata lungo la Rambla (mantenendo il fiume sulla sinistra) permette di ammirare palazzi storici, antiche piazzette e il più famoso ponte sull’Onyar, il Ponte Eiffel al quale si accede tramite il passaggio Peixateries Velles. Il ponte si trova proprio all’incrocio dei quattro fiumi (Onyar, Güell, Galligants e Ter) che a Girona si uniscono. Progettato dallo stesso architetto della più celebre torre parigina e costruito nel 1877, Il Ponte Eiffel è una struttura in ferro dipinta di rosso. Dal ponte è possibile ammirare scorci delle casas penjades, le famose case colorate che si affacciano lungo il fiume, costruite e sovrappostesi durante i secoli.
Il percorso lungo la Rambla prosegue in Carrer de la Argenteria e poi in Carrer de les Ballesteries. Sulla destra varie stradine conducono nell’antico ghetto ebraico, un intrico di vicoli medievali dove la comunità ebraica di Girona visse per più di seicento anni (prima dell’espulsione nel 1492), dando vita nel XIII secolo alla prima scuola di cabala in territorio iberico. Nel quartiere sono presenti il Museo Ebraico e la suggestiva sinagoga.
Rimettendosi sul corso principale e proseguendo in carrer Pujada de Sant Felieu, si giunge in una delle zona della città con più monumenti e testimonianze: attorno alla Piazza della Cattedrale e in piazze minori e limitrofe sorgono infatti il Museo di Storia di Girona, il Museo d’Arte, la chiesa di Sant Felieu e quindi l’imponente Cattedrale di Santa Maria di Girona.
Si tratta di una chiesa a pianta basilicale, costruita tra l’XI e il XIII secolo e rimaneggiata fino al XVII secolo, con una conseguente mescolanza di stili. Fu costruita nel punto più alto della città, luogo in cui prima sorgeva una moschea, sovrapposta ai resti di un tempio romano. Si tratta della chiesa con la navata gotica più larga del mondo e la seconda più grande di qualsiasi stile dopo quella di San Pietro in Vaticano. Imponente la scalinata che conduce all’ingresso dell’edificio. Nella piazza della Cattedrale, spicca un palazzo barocco, Casa Pastorale, oggi sede degli uffici giudiziari.
La chiesa di San Felieu, iniziata al principio del XII secolo, sopra la tomba di San Felice l’africano, è stata costruita con un sormontarsi di stili, tra i quali emergono strutture gotiche (abside, torre campanaria, decorazioni interne), romaniche (pilastri e archi delle navate), barocche (scalinate e facciata principale). All’interno vi è la tomba di san Narcìs. Di fronte alla scalinata di questa chiesa si trova la Lleona, il simbolo di Girona. Si tratta di una statua di origine medievale rappresentante una leonessa arrampicata su una piccola colonna. L’originale si trova oggi nel vicino Museo d’Arte, mentre quella esposta è una riproduzione.
Riprendendo il cammino lungo Pujada de Sant Felieu, si giunge ai Bagni Arabi, antichi bagni pubblici e termali, costruiti durante la presenza musulmana in città. Particolare l’alta cupola con lucernario. Poco distante sorge il Monastero di San Pere de Galligants sorto tra il X e il XII secolo sulle rovine di un antico edificio pre-romanico. Oggi dentro al monastero si trova un museo archeologico che conserva reperti storici collegati alla città di Girona.
La bellissima cinta muraria camminabile (Paseo de la Muralla) è un tragitto immancabile. Da percorrere prima o dopo la visita del centro storico (io suggerisco dopo). La cinta muraria offre una passeggiata di circa 40 minuti con ingressi in più punti e vedute suggestive su tutta la parte storica della città e oltre. Le mura conducono nella parte più a nord fino a Montjuic, o monte dei giudei, luogo di natura e quiete, anticamente cimitero ebraico, collocato appunto fuori dalle mura.
Localini spesso all’aperto, tapas bar, vinoteche animano le strade del centro di Girona, da quelle più battute alle vie più nascoste. Luogo di grande ritrovo è sicuramente, fuori dal centro storico ma in prossimità, Piazza dell’Indipendenza, forse la zona di maggior movida per i giovani in città, con locali alla moda e discoteche.
Manifestazione tipica di Girona e di grande richiamo: nel mese di maggio ogni anno si celebra la festa Temps de Flors, dedicata appunto alla stagione delle fioriture. Diversi gli eventi in città collegati alla manifestazione principale. E per l’occasione diventano ancora più suggestive le vie del centro, abbellite con creazioni e presenze floreali uniche.
Diverse le leggende attorno alla città di Girona e alle sue origini. Una di queste vorrebbe che il fondatore fosse Gerione, gigante con tre teste. Le testimonianze storiche dicono che fu fondata dai romani con il nome di Gerunda; conquistata poi dai visigoti, dagli arabi, passata all’Impero Carolingio, contraddistinta nel XIII secolo da una forte presenza ebraica, divenne parte del regno dei Cattolici di Spagna. In epoca moderna la sua già notevole cinta muraria venne fortificata per far fronte a tentativi d’assedio. E’ la stessa suggestiva cinta di mura che oggi racchiude gran parte del barri vell (centro storico in catalano) con le sue maggiori testimonianze.
Arrivo a Girona
Comodissimo giungere a Girona in treno o in autobus, da Barcellona e località vicine o dall’aeroporto. La stazione dista veramente poco dal centro e da un gran numero Alberghi . Oltre che visitare i più noti monumenti, è piacevolissimo scoprire angoli, viuzze, negozietti e locali particolari. Girona è anche nota per l’ottima gastronomia. Il consiglio è sicuramente quello di fermarsi almeno per una notte godendosi una serata tra piazzette, lungofiume, tapas tipiche e vini catalani.Dalla stazione (dove è bene munirsi di mappa presso l’info point) partono autobus diretti verso il centro, ma ci si può muovere anche a piedi. Prendendo via Santa Eugenia, si arriva velocemente a incrociare Calle San Jaume II; la si attraversa, si prende Carrer Nou e si è prossimi al cuore di Girona, vicino al fiume Onyar e a uno dei suoi ponti più caratteristici, il Pont de Pedra (parte dell’antico tracciato Madrid-Francia), oltrepassato il quale si è nel barri vell: a destra si raggiunge facilmente Plaza Catalunya mentre a sinistra si apre la Rambla de la Libertat. Il viale storico di Girona percorre la città parallelamente al fiume; nel medioevo luogo di mercato, oggi la Rambla con i suoi porticati, negozi e locali all’aperto è simbolo della vitalità cittadina.
Il centro storico e le mura di Girona
Nel piccolo centro di Girona tutto è molto vicino e concentrato. Ecco cosa non può mancare durante la visita anche di un solo giorno:La passeggiata lungo la Rambla (mantenendo il fiume sulla sinistra) permette di ammirare palazzi storici, antiche piazzette e il più famoso ponte sull’Onyar, il Ponte Eiffel al quale si accede tramite il passaggio Peixateries Velles. Il ponte si trova proprio all’incrocio dei quattro fiumi (Onyar, Güell, Galligants e Ter) che a Girona si uniscono. Progettato dallo stesso architetto della più celebre torre parigina e costruito nel 1877, Il Ponte Eiffel è una struttura in ferro dipinta di rosso. Dal ponte è possibile ammirare scorci delle casas penjades, le famose case colorate che si affacciano lungo il fiume, costruite e sovrappostesi durante i secoli.
Il percorso lungo la Rambla prosegue in Carrer de la Argenteria e poi in Carrer de les Ballesteries. Sulla destra varie stradine conducono nell’antico ghetto ebraico, un intrico di vicoli medievali dove la comunità ebraica di Girona visse per più di seicento anni (prima dell’espulsione nel 1492), dando vita nel XIII secolo alla prima scuola di cabala in territorio iberico. Nel quartiere sono presenti il Museo Ebraico e la suggestiva sinagoga.
Rimettendosi sul corso principale e proseguendo in carrer Pujada de Sant Felieu, si giunge in una delle zona della città con più monumenti e testimonianze: attorno alla Piazza della Cattedrale e in piazze minori e limitrofe sorgono infatti il Museo di Storia di Girona, il Museo d’Arte, la chiesa di Sant Felieu e quindi l’imponente Cattedrale di Santa Maria di Girona.
Si tratta di una chiesa a pianta basilicale, costruita tra l’XI e il XIII secolo e rimaneggiata fino al XVII secolo, con una conseguente mescolanza di stili. Fu costruita nel punto più alto della città, luogo in cui prima sorgeva una moschea, sovrapposta ai resti di un tempio romano. Si tratta della chiesa con la navata gotica più larga del mondo e la seconda più grande di qualsiasi stile dopo quella di San Pietro in Vaticano. Imponente la scalinata che conduce all’ingresso dell’edificio. Nella piazza della Cattedrale, spicca un palazzo barocco, Casa Pastorale, oggi sede degli uffici giudiziari.
La chiesa di San Felieu, iniziata al principio del XII secolo, sopra la tomba di San Felice l’africano, è stata costruita con un sormontarsi di stili, tra i quali emergono strutture gotiche (abside, torre campanaria, decorazioni interne), romaniche (pilastri e archi delle navate), barocche (scalinate e facciata principale). All’interno vi è la tomba di san Narcìs. Di fronte alla scalinata di questa chiesa si trova la Lleona, il simbolo di Girona. Si tratta di una statua di origine medievale rappresentante una leonessa arrampicata su una piccola colonna. L’originale si trova oggi nel vicino Museo d’Arte, mentre quella esposta è una riproduzione.
Riprendendo il cammino lungo Pujada de Sant Felieu, si giunge ai Bagni Arabi, antichi bagni pubblici e termali, costruiti durante la presenza musulmana in città. Particolare l’alta cupola con lucernario. Poco distante sorge il Monastero di San Pere de Galligants sorto tra il X e il XII secolo sulle rovine di un antico edificio pre-romanico. Oggi dentro al monastero si trova un museo archeologico che conserva reperti storici collegati alla città di Girona.
La bellissima cinta muraria camminabile (Paseo de la Muralla) è un tragitto immancabile. Da percorrere prima o dopo la visita del centro storico (io suggerisco dopo). La cinta muraria offre una passeggiata di circa 40 minuti con ingressi in più punti e vedute suggestive su tutta la parte storica della città e oltre. Le mura conducono nella parte più a nord fino a Montjuic, o monte dei giudei, luogo di natura e quiete, anticamente cimitero ebraico, collocato appunto fuori dalle mura.
Localini spesso all’aperto, tapas bar, vinoteche animano le strade del centro di Girona, da quelle più battute alle vie più nascoste. Luogo di grande ritrovo è sicuramente, fuori dal centro storico ma in prossimità, Piazza dell’Indipendenza, forse la zona di maggior movida per i giovani in città, con locali alla moda e discoteche.
Manifestazione tipica di Girona e di grande richiamo: nel mese di maggio ogni anno si celebra la festa Temps de Flors, dedicata appunto alla stagione delle fioriture. Diversi gli eventi in città collegati alla manifestazione principale. E per l’occasione diventano ancora più suggestive le vie del centro, abbellite con creazioni e presenze floreali uniche.
Saragozza in 2 giorni
La sagoma della Basilica del Pilar con
il fiume Ebro che scorre ai suoi piedi, magari all’ora del tramonto, è
una delle immagini più ricorrenti e identificative di Saragozza, perla e
capoluogo dell’Aragona, nel nord-est della Spagna.
Per chi arriva in treno, magari dalla costa, d’estate, il viaggio – guardando fuori dal finestrino – è già una scoperta. Rigogliosa vegetazione catalana, vigneti, poi zone dall’aspetto desertico, con la terra spaccata dal sole, nessuna coltivazione, nessun villaggio per chilometri, pale eoliche come moderni mulini a vento – simbolico richiamo a una Spagna letteraria – sullo sfondo del cielo terso blu.
Fondata nel 24 a.c. con il nome di Caesaraugusta (unica città romana a portare il nome completo dell’imperatore), Saragozza è stata protagonista del susseguirsi di popoli, culture, religioni. Iberi, romani, visigoti, cristiani, arabi e poi la reconquista hanno determinato un sovrapporsi di storia, testimonianze, influenze.
Per apprezzare i vari aspetti della città, compresa la gastronomia (tra le più rinomate di Spagna), è consigliabile fermarsi a Saragozza almeno due giorni.
La Basilica di Nostra Signora del Pilar è la presenza che domina l’omonima piazza. Santuario mariano più grande al mondo, è uno dei più importanti luoghi di culto in Spagna. Secondo la tradizione, la Basilica è stata fondata dall’Apostolo Giacomo (che a Saragozza si riuniva con i primi convertiti al Cristianesimo) dopo che Maria, ancora vivente a Gerusalemme, gli era apparsa in carne e ossa, seduta su un pilastro (pilar) chiedendo la costruzione della chiesa.
L’attuale santuario, di dimensioni gigantesche, fu eretto a partire dagli ultimi decenni del 600. La Basilica presenta un’imponente e ricca struttura barocca. Al suo interno, l’affresco che decora la volta e la cupola costituisce una delle opere più rilevanti di uno dei maggiori pittori spagnoli, Francisco Goya. Nelle tre navate e undici cappelle sono visibili le influenze del barocco romano e in particolare del Bernini. Un affresco sull’altare riproduce l’evento dell’apparizione della Vergine a San Giacomo.
In onore della Madonna del Pilar, ogni anno si celebrano grandi feste, solitamente dall’11 al 18 ottobre e in queste occasioni si balla la jota, danza sacra e popolare.
11:30. Usciti dalla Basilica, dopo una pausa caffè o bibita fresca, passiamo alla Lonja, che sorge proprio accanto. Nato nel XVI secolo come luogo per le contrattazioni commerciali, in questo edificio in mattoni, un occhio esperto può notare influenze dei palazzi fiorentini del Quattrocento italiano ma con sfumature proprie del mudéjar. La Lonja risulta il più importante palazzo rinascimentale dell’Aragona. Oggi è adibito a sala espositiva.
12:30. Ci dirigiamo verso uno dei luoghi che più testimoniano l’epoca romana della città. Dalla Lonja, prendendo Calle Don Jaume I, camminiamo cinque, dieci minuti fino a incrociare Calle San Jorge; da qui si passa a Calle San Andres e poi Calle Veronica e arriviamo al Teatro Romano. Il Teatro e il Museo del Teatro fanno parte della Ruta de Caesaraugusta, un itinerario alla scoperta della Saragozza romana, comprendente anche il museo del porto fluviale, l’antico foro, le terme. Per chi ha un giorno in più di vacanza, è un percorso interessante, suggestivo e ben organizzato
Ore 13:30. E’ ora di pranzo: perdiamoci tra i vicoli del centro storico leggendo i menù dei locali, senza troppo allontanarci dalla piazza del Pilar dove torneremo nel pomeriggio. Molti i tapas bar o ristoranti con tavoli all’aperto in angoli caratteristici, piazzette, cortili. La gastronomia, molto curata e di qualità, è qui particolarmente a base di carne, salumi e verdure, ma non mancano specialità di formaggi o pesce (soprattutto di fiume). Da provare: Bar Erzo e La Pilara.
Ore 15:00. Riprendendo Calle Don Jaume I, arriviamo velocemente alla Cattedrale del Salvatore, che sorge a una delle estremità della stessa piazza del Pilar. L’edificio somma in sé una mescolanza di stili, dal gotico al mudejar al barocco, che gli conferiscono un fascino particolare. La cattedrale fu eretta sul sito dell’antico foro romano di Augusto e della moschea maggiore della Taifa (piccolo stato musulmano) di Saragozza. L’edificio fu iniziato nel XII secolo in stile romanico ed è stato poi rimaneggiato e ampliato. La facciata attuale è in stile neoclassico mentre la torre del campanile fu realizzata alla fine del ‘600 su disegni inviati da Roma dall’architetto barocco Giovan Battista Contini ma conserva impronta dell’antico minareto.
All’interno della Cattedrale si trovano il Museo Capitolare (raccolta di oggetti di culto, oreficerie e dipinti) e il Museo degli Arazzi con un’importante e molto suggestiva collezione di arazzi francesi e fiamminghi.
16:30. Poco distante dalla Cattedrale, all’interno di uno splendido palazzo rinascimentale, si trova il Museo Goya, che ospita una parte importante della produzione del pittore di epoca moderna Francisco Goya, ma anche sue incisioni, disegni (tra questi spicca Il sonno della ragione genera mostri) e opere di pittori cui l’artista si rifece o che a lui si ispirarono.
18:00. Dopo una giornata tra storia, archeologia e arte, concediamoci una rilassante passeggiata lungo il fiume Ebro, magari fermandoci in un baretto per un aperitivo.
20:30. Organizziamoci per la cena. A Saragozza, diversamente che in altre città della Spagna, si cena ad orari per noi più consueti e molti locali chiudono verso le 23:00. Per avere certezza di trovare posto e cenare, meglio non temporeggiare troppo e incamminarsi a scegliere tra i tanti locali che offrono specialità tipiche ma anche tapas. Da assaggiare sicuramente i piatti a base di funghi, peperoni, il prosciutto aragonese e i vini della zona.
Insieme alla Moschea di Cordoba e all’Alhambra di Granada è una delle maggiori testimonianze islamiche in Europa. In origine adibito a residenza della dinastia dei Banu Hud, della quale voleva riflettere la grandezza, nel corso dei secoli il palazzo è stato più volte modificato: prima palazzo islamico, poi palazzo cristiano-medioevale, residenza dei Re cattolici e a seguire le ristrutturazioni e ampliamenti di epoca moderna e contemporanea; oggi l’Aljaferìa è sede della Cortes de Aragon, il parlamento regionale della comunità autonoma d’Aragona.
Ore 12:00. Usciti dalla splendida fortezza, ci dirigiamo nei dintorni per acquistare ciò che ci servirà per il pranzo al sacco. Panini con jamon o tortilla, insalate da asporto e si riparte. Non rinunciamo infatti a una visita al sito dell’Expo 2008 (Autobus Ci1 e 2).
Nonostante le grosse, motivate (ndr), critiche al non riutilizzo di molte delle grandi e avveniristiche strutture innalzate per l’esposizione universale, è sicuramente piacevole e interessante una passeggiata nel Parco dell’Acqua, tra spazi verdi, canali, fontane, laghetti che ospitano tante specie di uccelli acquatici.
L’Expo, dal tema Acqua e sviluppo sostenibile, fu realizzata in un’ansa naturale dell’Ebro, e oggi ospita l’Acquario fluviale più importante d’Europa. Presenti alcune grandi strutture come la Torre dell’Acqua, ex padiglioni, l’anfiteatro, un’area con piscine. A dominare la zona Expo, il Ponte del Terzo Millennio ideato da Zaha Hadid e la funicolare che permette di vedere tutta l’area e gran parte della città dall’alto.
Ore 17:30 . Una passeggiata per fare acquisti prima della partenza. Le zone più consigliate sono lungo Viale Indipendencia, dove si trovano i negozi più noti e commerciali (Corte Ingles incluso), e soprattutto Via Alfonso I, dove invece ci sono negozietti più particolari, alcuni etnici, e negozi dedicati a prodotti tipici spagnoli e in particolare aragonesi. Passeggiando tra le vie e le piazze di Saragozza, può capitare con facilità di imbattersi in uno dei tanti mercati all’aperto oppure in un mercato coperto, dove fare acquisti soprattutto alimentari. Particolare e caratteristico in giugno El mercado medieval de las tres culturas.
Ore 20:30 . Concludiamo in bellezza con una cena in uno dei tipici ristorantini del centro, sbizzarrendoci tra tapas gustose e vini aragonesi (Los Victorinos, Calle Jose de la Herrera, 6
Per chi arriva in treno, magari dalla costa, d’estate, il viaggio – guardando fuori dal finestrino – è già una scoperta. Rigogliosa vegetazione catalana, vigneti, poi zone dall’aspetto desertico, con la terra spaccata dal sole, nessuna coltivazione, nessun villaggio per chilometri, pale eoliche come moderni mulini a vento – simbolico richiamo a una Spagna letteraria – sullo sfondo del cielo terso blu.
Fondata nel 24 a.c. con il nome di Caesaraugusta (unica città romana a portare il nome completo dell’imperatore), Saragozza è stata protagonista del susseguirsi di popoli, culture, religioni. Iberi, romani, visigoti, cristiani, arabi e poi la reconquista hanno determinato un sovrapporsi di storia, testimonianze, influenze.
Per apprezzare i vari aspetti della città, compresa la gastronomia (tra le più rinomate di Spagna), è consigliabile fermarsi a Saragozza almeno due giorni.
Primo giorno: Basilica del Pilar, centro storico, Museo Goya
Ore 10:00. Dopo colazione, partiamo a conoscere Saragozza proprio dal cuore della città. E’ infatti attorno alla grande Piazza del Pilar che si trovano alcuni degli edifici e delle testimonianze più significative. Nella piazza c’è un ufficio informazioni dove è opportuno munirsi di mappe cittadine (compresa quella dei trasporti) e qualche volantino o libricino sui luoghi da visitare.La Basilica di Nostra Signora del Pilar è la presenza che domina l’omonima piazza. Santuario mariano più grande al mondo, è uno dei più importanti luoghi di culto in Spagna. Secondo la tradizione, la Basilica è stata fondata dall’Apostolo Giacomo (che a Saragozza si riuniva con i primi convertiti al Cristianesimo) dopo che Maria, ancora vivente a Gerusalemme, gli era apparsa in carne e ossa, seduta su un pilastro (pilar) chiedendo la costruzione della chiesa.
L’attuale santuario, di dimensioni gigantesche, fu eretto a partire dagli ultimi decenni del 600. La Basilica presenta un’imponente e ricca struttura barocca. Al suo interno, l’affresco che decora la volta e la cupola costituisce una delle opere più rilevanti di uno dei maggiori pittori spagnoli, Francisco Goya. Nelle tre navate e undici cappelle sono visibili le influenze del barocco romano e in particolare del Bernini. Un affresco sull’altare riproduce l’evento dell’apparizione della Vergine a San Giacomo.
In onore della Madonna del Pilar, ogni anno si celebrano grandi feste, solitamente dall’11 al 18 ottobre e in queste occasioni si balla la jota, danza sacra e popolare.
11:30. Usciti dalla Basilica, dopo una pausa caffè o bibita fresca, passiamo alla Lonja, che sorge proprio accanto. Nato nel XVI secolo come luogo per le contrattazioni commerciali, in questo edificio in mattoni, un occhio esperto può notare influenze dei palazzi fiorentini del Quattrocento italiano ma con sfumature proprie del mudéjar. La Lonja risulta il più importante palazzo rinascimentale dell’Aragona. Oggi è adibito a sala espositiva.
12:30. Ci dirigiamo verso uno dei luoghi che più testimoniano l’epoca romana della città. Dalla Lonja, prendendo Calle Don Jaume I, camminiamo cinque, dieci minuti fino a incrociare Calle San Jorge; da qui si passa a Calle San Andres e poi Calle Veronica e arriviamo al Teatro Romano. Il Teatro e il Museo del Teatro fanno parte della Ruta de Caesaraugusta, un itinerario alla scoperta della Saragozza romana, comprendente anche il museo del porto fluviale, l’antico foro, le terme. Per chi ha un giorno in più di vacanza, è un percorso interessante, suggestivo e ben organizzato
Ore 13:30. E’ ora di pranzo: perdiamoci tra i vicoli del centro storico leggendo i menù dei locali, senza troppo allontanarci dalla piazza del Pilar dove torneremo nel pomeriggio. Molti i tapas bar o ristoranti con tavoli all’aperto in angoli caratteristici, piazzette, cortili. La gastronomia, molto curata e di qualità, è qui particolarmente a base di carne, salumi e verdure, ma non mancano specialità di formaggi o pesce (soprattutto di fiume). Da provare: Bar Erzo e La Pilara.
Ore 15:00. Riprendendo Calle Don Jaume I, arriviamo velocemente alla Cattedrale del Salvatore, che sorge a una delle estremità della stessa piazza del Pilar. L’edificio somma in sé una mescolanza di stili, dal gotico al mudejar al barocco, che gli conferiscono un fascino particolare. La cattedrale fu eretta sul sito dell’antico foro romano di Augusto e della moschea maggiore della Taifa (piccolo stato musulmano) di Saragozza. L’edificio fu iniziato nel XII secolo in stile romanico ed è stato poi rimaneggiato e ampliato. La facciata attuale è in stile neoclassico mentre la torre del campanile fu realizzata alla fine del ‘600 su disegni inviati da Roma dall’architetto barocco Giovan Battista Contini ma conserva impronta dell’antico minareto.
All’interno della Cattedrale si trovano il Museo Capitolare (raccolta di oggetti di culto, oreficerie e dipinti) e il Museo degli Arazzi con un’importante e molto suggestiva collezione di arazzi francesi e fiamminghi.
16:30. Poco distante dalla Cattedrale, all’interno di uno splendido palazzo rinascimentale, si trova il Museo Goya, che ospita una parte importante della produzione del pittore di epoca moderna Francisco Goya, ma anche sue incisioni, disegni (tra questi spicca Il sonno della ragione genera mostri) e opere di pittori cui l’artista si rifece o che a lui si ispirarono.
18:00. Dopo una giornata tra storia, archeologia e arte, concediamoci una rilassante passeggiata lungo il fiume Ebro, magari fermandoci in un baretto per un aperitivo.
20:30. Organizziamoci per la cena. A Saragozza, diversamente che in altre città della Spagna, si cena ad orari per noi più consueti e molti locali chiudono verso le 23:00. Per avere certezza di trovare posto e cenare, meglio non temporeggiare troppo e incamminarsi a scegliere tra i tanti locali che offrono specialità tipiche ma anche tapas. Da assaggiare sicuramente i piatti a base di funghi, peperoni, il prosciutto aragonese e i vini della zona.
Secondo giorno a Saragozza
Ore 10:00. Ci dirigiamo verso un’altra zona della città, la nostra meta è l’Aljaferìa. Diverse le linee di superficie che vi arrivano (20, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 36 e 51). Grande costruzione dell’epoca araba, il Palazzo fortificato risale alla seconda metà del IX secolo.Insieme alla Moschea di Cordoba e all’Alhambra di Granada è una delle maggiori testimonianze islamiche in Europa. In origine adibito a residenza della dinastia dei Banu Hud, della quale voleva riflettere la grandezza, nel corso dei secoli il palazzo è stato più volte modificato: prima palazzo islamico, poi palazzo cristiano-medioevale, residenza dei Re cattolici e a seguire le ristrutturazioni e ampliamenti di epoca moderna e contemporanea; oggi l’Aljaferìa è sede della Cortes de Aragon, il parlamento regionale della comunità autonoma d’Aragona.
Ore 12:00. Usciti dalla splendida fortezza, ci dirigiamo nei dintorni per acquistare ciò che ci servirà per il pranzo al sacco. Panini con jamon o tortilla, insalate da asporto e si riparte. Non rinunciamo infatti a una visita al sito dell’Expo 2008 (Autobus Ci1 e 2).
Nonostante le grosse, motivate (ndr), critiche al non riutilizzo di molte delle grandi e avveniristiche strutture innalzate per l’esposizione universale, è sicuramente piacevole e interessante una passeggiata nel Parco dell’Acqua, tra spazi verdi, canali, fontane, laghetti che ospitano tante specie di uccelli acquatici.
L’Expo, dal tema Acqua e sviluppo sostenibile, fu realizzata in un’ansa naturale dell’Ebro, e oggi ospita l’Acquario fluviale più importante d’Europa. Presenti alcune grandi strutture come la Torre dell’Acqua, ex padiglioni, l’anfiteatro, un’area con piscine. A dominare la zona Expo, il Ponte del Terzo Millennio ideato da Zaha Hadid e la funicolare che permette di vedere tutta l’area e gran parte della città dall’alto.
Ore 17:30 . Una passeggiata per fare acquisti prima della partenza. Le zone più consigliate sono lungo Viale Indipendencia, dove si trovano i negozi più noti e commerciali (Corte Ingles incluso), e soprattutto Via Alfonso I, dove invece ci sono negozietti più particolari, alcuni etnici, e negozi dedicati a prodotti tipici spagnoli e in particolare aragonesi. Passeggiando tra le vie e le piazze di Saragozza, può capitare con facilità di imbattersi in uno dei tanti mercati all’aperto oppure in un mercato coperto, dove fare acquisti soprattutto alimentari. Particolare e caratteristico in giugno El mercado medieval de las tres culturas.
Ore 20:30 . Concludiamo in bellezza con una cena in uno dei tipici ristorantini del centro, sbizzarrendoci tra tapas gustose e vini aragonesi (Los Victorinos, Calle Jose de la Herrera, 6
martedì 2 agosto 2016
Tra Abruzzo e Lazio: 100 chilometri a piedi lungo il "Cammino dei briganti"
Cento chilometri da percorrere lentamente a piedi tra il Lazio e
l’Abruzzo, alla scoperta di paesi medievali e natura selvaggia per
ripercorrere una pagina della riunificazione dell’Unità d’Italia. E' “Il
Cammino dei Briganti”, una nuova proposta della Compagnia dei Cammini,
l’associazione che dal 2010 promuove il turismo responsabile.
L'itinerario si snoda tra i confini del Cicolano e la Marsica, tra Lazio e Abruzzo. I briganti non erano malviventi, ma coloro che difendevano queste terre dall’invasione dei Sabaudi, i nuovi padroni arrivati dal nord che avevano decuplicato le tasse e imposto la leva obbligatoria a chi non poteva sottrarsi dall’obbligo di custodire la terra. Il percorso fa rivivere una storia di 150 anni fa, fatta anche di rapimenti, riscatti, violenza e soprusi, una storia che va conosciuta per ciò che è stato e che ha poi generato difficili equilibri del nostro Paese. Una storia da ripercorrere a piedi, lungo un cammino di paese in paese, ben percorribile e segnato, con posti tappa attrezzati.
Il cammino si compie in sette giorni ed è di media difficoltà: si sviluppa su quote medie tra gli 800 e i 1300 metri di quota, alle pendici del Monte Velino, terza cima degli Appennini. Tra boschi e montagne, si ripercorrono dunque le orme dei briganti della Banda di Cartore tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino. Si parte da Sante Marie, vicino a Tagliacozzo (ricordato anche nell'Inferno di Dante), per proseguire verso Valdevarri nel Lazio, dove le donne ancora lavano il bucato alla fonte e Nesce, dove passò anche San Francesco nei suoi viaggi. Paesi quasi disabitati e poco noti, dove l'incontro con gli abitanti è ancora autentico e sempre sorprendente. Poi si rientra in Abruzzo e si giunge a Cartore, magico borgo alle pendici del Velino che fu sede dell'omonima banda di briganti, con una puntata al Lago della Duchessa (1.788 m), incastonato in una delle più belle cornici dell’Appennino a dominare la piana del Cicolano e della Marsica. Poi Santa Maria in Valle, capolavoro del Romanico, Rosciolo e Scurcola Marsicana, i borghi della Marsica più conservati nel tempo, per poi chiudere l'anello di nuovo a Sante Marie.
L'itinerario si snoda tra i confini del Cicolano e la Marsica, tra Lazio e Abruzzo. I briganti non erano malviventi, ma coloro che difendevano queste terre dall’invasione dei Sabaudi, i nuovi padroni arrivati dal nord che avevano decuplicato le tasse e imposto la leva obbligatoria a chi non poteva sottrarsi dall’obbligo di custodire la terra. Il percorso fa rivivere una storia di 150 anni fa, fatta anche di rapimenti, riscatti, violenza e soprusi, una storia che va conosciuta per ciò che è stato e che ha poi generato difficili equilibri del nostro Paese. Una storia da ripercorrere a piedi, lungo un cammino di paese in paese, ben percorribile e segnato, con posti tappa attrezzati.
Il cammino si compie in sette giorni ed è di media difficoltà: si sviluppa su quote medie tra gli 800 e i 1300 metri di quota, alle pendici del Monte Velino, terza cima degli Appennini. Tra boschi e montagne, si ripercorrono dunque le orme dei briganti della Banda di Cartore tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino. Si parte da Sante Marie, vicino a Tagliacozzo (ricordato anche nell'Inferno di Dante), per proseguire verso Valdevarri nel Lazio, dove le donne ancora lavano il bucato alla fonte e Nesce, dove passò anche San Francesco nei suoi viaggi. Paesi quasi disabitati e poco noti, dove l'incontro con gli abitanti è ancora autentico e sempre sorprendente. Poi si rientra in Abruzzo e si giunge a Cartore, magico borgo alle pendici del Velino che fu sede dell'omonima banda di briganti, con una puntata al Lago della Duchessa (1.788 m), incastonato in una delle più belle cornici dell’Appennino a dominare la piana del Cicolano e della Marsica. Poi Santa Maria in Valle, capolavoro del Romanico, Rosciolo e Scurcola Marsicana, i borghi della Marsica più conservati nel tempo, per poi chiudere l'anello di nuovo a Sante Marie.
lunedì 1 agosto 2016
Offerta Grecia a settembre - Corfu'
Pacchetto di 4 giorni Volo piu' Hotel 129 Euro
partenza da Bergamo venerdi 16 Settembre con volo Ryanair e rientro lunedi 19 settembre
Hotel : Lefkimi (Kavos)
partenza da Bergamo venerdi 16 Settembre con volo Ryanair e rientro lunedi 19 settembre
Hotel : Lefkimi (Kavos)
Laghi di Plitvice in Croazia
Ho avuto la fortuna di visitarli lo scorso anno durante il nostro soggiorno all'Isola di Krk ed ho già scritto in merito; riporto pero' volentieri un'altro articolo di Donna Moderna che potrebbe essere un ottimo suggerimento per coloro che ancora dovessero decidere la metà per l'estate 2016
Sono davvero uno spettacolo della natura
Chi ha bisogno di volare fino in Thailandia per il Cheow Lan Lake quando a due passi dall'Italia abbiamo il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Sconosciuto ai più, questa meraviglia della natura si trova a soli 140 km da Zagabria ed è composta da 16 laghi collegati tra loro da cascate e ruscelli e circondati da fitte foreste in cui vivono diverse specie animali.
Il Parco di Plitvice si divide in due parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e vegetazione più bassa.
Nell'area del Parco vivono numerose specie animali, tra cui orsi, lupi, cinghiali, volpi e tassi, e diverse specie di uccelli.
Oltre le passerelle di legno, per gli spostamenti all'interno del parco, vengono messi a disposizione battelli elettrici, barche e un trenino.
La mappa dei laghi e dei percorsi è disponibile da acquistare all'ingresso del Parco e costa circa 20 kune - vi trovate segnalati i laghi (16), le stazioni di sosta (5 con bagni, punti ristoro e tavolini per pic-nic) e gli 8 percorsi suddivisi a seconda del tempo di percorrenza (2 ore per visitare solo una parte dei laghi, 4-6 ore per visitarli tutti).
Per visitare tutto il Parco Nazionale di Plitvice ci si impiegano 6/8 ore camminando - con le dovute soste per fotografare, bere e godersi la bellezza della natura circostante, ovviamente!
E' possibile suddividere la gita in due parti, pernottare vedere tutto il Parco : il biglietto per visitare il parco per 2 giorni costa 90 kune in bassa stagione e 280 kune in alta stagione - sono compresi tutti gli spostamenti con barche elettriche e trenini all'interno del Parco.
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO
Sono davvero uno spettacolo della natura
Chi ha bisogno di volare fino in Thailandia per il Cheow Lan Lake quando a due passi dall'Italia abbiamo il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Sconosciuto ai più, questa meraviglia della natura si trova a soli 140 km da Zagabria ed è composta da 16 laghi collegati tra loro da cascate e ruscelli e circondati da fitte foreste in cui vivono diverse specie animali.
Il Parco di Plitvice si divide in due parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e vegetazione più bassa.
Nell'area del Parco vivono numerose specie animali, tra cui orsi, lupi, cinghiali, volpi e tassi, e diverse specie di uccelli.
Oltre le passerelle di legno, per gli spostamenti all'interno del parco, vengono messi a disposizione battelli elettrici, barche e un trenino.
La mappa dei laghi e dei percorsi è disponibile da acquistare all'ingresso del Parco e costa circa 20 kune - vi trovate segnalati i laghi (16), le stazioni di sosta (5 con bagni, punti ristoro e tavolini per pic-nic) e gli 8 percorsi suddivisi a seconda del tempo di percorrenza (2 ore per visitare solo una parte dei laghi, 4-6 ore per visitarli tutti).
Per visitare tutto il Parco Nazionale di Plitvice ci si impiegano 6/8 ore camminando - con le dovute soste per fotografare, bere e godersi la bellezza della natura circostante, ovviamente!
E' possibile suddividere la gita in due parti, pernottare vedere tutto il Parco : il biglietto per visitare il parco per 2 giorni costa 90 kune in bassa stagione e 280 kune in alta stagione - sono compresi tutti gli spostamenti con barche elettriche e trenini all'interno del Parco.
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO
Stop-over lungo? Il city tour lo organizza l'aeroporto. O il vettore
C’è chi come Emirates offre specifici
“welcome pack” per i passeggeri in scalo. Chi punta invece su un mix
delle mete più gettonate del Paese, come il Qatar, da gustare in poco
tempo o chi propone di estendere la durata della coincidenza (Klm).
Ancora, ci sono aeroporti, compagnie aeree o tour operator privati che
vi portano in gita in città (Seoul e Singapore ma anche Copa Airlines di
Panama, Francoforte o Taipei) a patto che disponiate di un ragionevole
lasso di tempo fra un volo e l’altro.
Un lungo scalo, legato magari a una rotta intercontinentale piuttosto articolata o a un ritardo, viene di solito associato a noiose e sonnolente attese in aeroporto. Se non a vere e proprie crisi. Se è vero che alcuni aeroporti sono magnifici e offrono numerose opportunità di svago e approfondimento, essi stessi mete turistiche a tutto tondo, a volte può non bastare. Magari le ore sono davvero molte e dunque può valere la pena – fin dalla prenotazione – puntare a uno stopover, cioè a una fermata volontaria superiore alle 24 ore all’interno di un itinerario di volo. Oppure, se le ore sono di meno ma comunque troppe da ingannare fra caffè e poltrone, concedersi un breve tour o una gita nella città di scalo. Improvvisando.
D’altronde numerosi aeroporti e compagnie aeree hanno iniziato a offrire ai viaggiatori delle vere e proprie visite guidate alla scoperta della città, pensate ovviamente in base ai tempi di sosta, per trasformare un’irritante interruzione in una tappa aggiuntiva e magari inattesa della propria vacanza. Skyscanner, piattaforma leader nella ricerca di viaggi che offre un servizio gratuito di ricerca voli, hotel e noleggio auto, ne ha messi insieme alcuni, senz’altro fra i più affascinanti.
A Dubai Emirates offre diversi servizi di stopover – come detto, cioè, propone una sosta vera e propria inclusa nell’itinerario di volo – compreso un pacchetto di benvenuto con informazioni sulla città e accordi con numerosi hotel. A Londra Heathrow, invece, la situazione si risolve da soli, col rapidissimo treno Heathrow Express che in 15 minuti vi porta alla stazione di Paddington o con un tour di tre ore e mezza in taxi a 300 euro. E se Qatar Airways offre ai viaggiatori in transito all’hub di Doha un tour gratuito (con visto incluso) che comprende quattro mete come l’isola artificiale The Pearl-Qatar, il Katara Cultural Village, il suq di Waqif e il Museo d’arte islamica e dura quasi tre ore, l’olandese Klm propone l’estensione della durata dello scalo per alcune tratte intercontinentali. Ma dallo scalo di Schipol si può anche partecipare a un giro di tre ore per Amsterdam con guida in auto (circa 100 euro) o pulmino (50).
Stesso scherma dagli aeroporti di Seoul-Incheon e Singapore-Changi, che – già magnifici di loro – offrono rapide escursioni. Nel primo caso la durata va da una a cinque ore (si raggiungono i templi Haedong Yonggungsa e Heungryunsa, i mercati di Shinpo e Singi e il palazzo Gyeongbokgung) nel secondo si possono scegliere invece due formule, a patto di disporre di almeno cinque ore e mezza: l’Heritage Tour nei quartieri più antichi della città-stato asiatica come Chinatown, Little India e Kampong Glam, o il City Sights Tour, che si concentra sul lato contemporaneo puntellato dalla ruota panoramica Singapore Flyer, i grattacieli del Marina Bay Sands e l’Esplanade.
Anche a Taipei partono ogni giorno due visite della capitale taiwanese, basta iscriversi al Tourist Service Center ai Terminal 1 e 2 per un veloce tuffo fra artigianato, templi (il Longshan, costruito nel 1738, è incluso solo nel giro pomeridiano) e storia nazionale con il Chiang Kai-Shek Memorial Hall. Allo scalo Narita di Tokyo occorrono invece almeno tre ore per partecipare a uno dei tre itinerari gestiti da guide locali volontarie. Natura, mercati, laboratori di scrittura giapponese, musei e il tempio buddhista Shinshoji – a una decina di chilometri dai terminal – fra le possibilità. Saltando invece dall’altra parte del Pacifico le soluzioni offerte dall’aeroporto internazionale di Los Angeles sono molte, su tutte le visite proposte dal sito Glitteratitours, come la soluzione classica fra Beverly Hills e Hollywood. Costa 300 euro a coppia per due ore. E se a Salt Lake City serve lo stesso tempo per visitare il tempio al centro della città nella marocchina Casablanca, se la coincidenza non è disponibile prima di un giorno, la compagnia Royal Air Maroc offre ospitalità in albergo.
Ancora, la finlandese Finnair invita i passeggeri a programmare uno stopover fino a cinque giorni proponendo dei giri su misura per tutti, da quello della capitale all’escursione nella vicina estone Tallinn fino ai pacchetti lusso per le mete più affascinanti del nord del Paese. E se avete almeno quattro ore a guidarvi in città potrebbe essere un abitante del posto. Costa 275 euro, meglio scegliere la soluzione in gruppo. Nell’aeroporto Keflavík di Reykjavík, infine, se la coincidenza richiede otto ore potrete assaggiare il parco nazionale di Thingvellir, il geyser Strokkur e le cascate di Gullfoss. La compagnia Icelandair propone anche stopover di più giorni (fino a 7) sulle rotte fra l’Europa e gli Stati Uniti.
Un lungo scalo, legato magari a una rotta intercontinentale piuttosto articolata o a un ritardo, viene di solito associato a noiose e sonnolente attese in aeroporto. Se non a vere e proprie crisi. Se è vero che alcuni aeroporti sono magnifici e offrono numerose opportunità di svago e approfondimento, essi stessi mete turistiche a tutto tondo, a volte può non bastare. Magari le ore sono davvero molte e dunque può valere la pena – fin dalla prenotazione – puntare a uno stopover, cioè a una fermata volontaria superiore alle 24 ore all’interno di un itinerario di volo. Oppure, se le ore sono di meno ma comunque troppe da ingannare fra caffè e poltrone, concedersi un breve tour o una gita nella città di scalo. Improvvisando.
D’altronde numerosi aeroporti e compagnie aeree hanno iniziato a offrire ai viaggiatori delle vere e proprie visite guidate alla scoperta della città, pensate ovviamente in base ai tempi di sosta, per trasformare un’irritante interruzione in una tappa aggiuntiva e magari inattesa della propria vacanza. Skyscanner, piattaforma leader nella ricerca di viaggi che offre un servizio gratuito di ricerca voli, hotel e noleggio auto, ne ha messi insieme alcuni, senz’altro fra i più affascinanti.
A Dubai Emirates offre diversi servizi di stopover – come detto, cioè, propone una sosta vera e propria inclusa nell’itinerario di volo – compreso un pacchetto di benvenuto con informazioni sulla città e accordi con numerosi hotel. A Londra Heathrow, invece, la situazione si risolve da soli, col rapidissimo treno Heathrow Express che in 15 minuti vi porta alla stazione di Paddington o con un tour di tre ore e mezza in taxi a 300 euro. E se Qatar Airways offre ai viaggiatori in transito all’hub di Doha un tour gratuito (con visto incluso) che comprende quattro mete come l’isola artificiale The Pearl-Qatar, il Katara Cultural Village, il suq di Waqif e il Museo d’arte islamica e dura quasi tre ore, l’olandese Klm propone l’estensione della durata dello scalo per alcune tratte intercontinentali. Ma dallo scalo di Schipol si può anche partecipare a un giro di tre ore per Amsterdam con guida in auto (circa 100 euro) o pulmino (50).
Stesso scherma dagli aeroporti di Seoul-Incheon e Singapore-Changi, che – già magnifici di loro – offrono rapide escursioni. Nel primo caso la durata va da una a cinque ore (si raggiungono i templi Haedong Yonggungsa e Heungryunsa, i mercati di Shinpo e Singi e il palazzo Gyeongbokgung) nel secondo si possono scegliere invece due formule, a patto di disporre di almeno cinque ore e mezza: l’Heritage Tour nei quartieri più antichi della città-stato asiatica come Chinatown, Little India e Kampong Glam, o il City Sights Tour, che si concentra sul lato contemporaneo puntellato dalla ruota panoramica Singapore Flyer, i grattacieli del Marina Bay Sands e l’Esplanade.
Anche a Taipei partono ogni giorno due visite della capitale taiwanese, basta iscriversi al Tourist Service Center ai Terminal 1 e 2 per un veloce tuffo fra artigianato, templi (il Longshan, costruito nel 1738, è incluso solo nel giro pomeridiano) e storia nazionale con il Chiang Kai-Shek Memorial Hall. Allo scalo Narita di Tokyo occorrono invece almeno tre ore per partecipare a uno dei tre itinerari gestiti da guide locali volontarie. Natura, mercati, laboratori di scrittura giapponese, musei e il tempio buddhista Shinshoji – a una decina di chilometri dai terminal – fra le possibilità. Saltando invece dall’altra parte del Pacifico le soluzioni offerte dall’aeroporto internazionale di Los Angeles sono molte, su tutte le visite proposte dal sito Glitteratitours, come la soluzione classica fra Beverly Hills e Hollywood. Costa 300 euro a coppia per due ore. E se a Salt Lake City serve lo stesso tempo per visitare il tempio al centro della città nella marocchina Casablanca, se la coincidenza non è disponibile prima di un giorno, la compagnia Royal Air Maroc offre ospitalità in albergo.
Ancora, la finlandese Finnair invita i passeggeri a programmare uno stopover fino a cinque giorni proponendo dei giri su misura per tutti, da quello della capitale all’escursione nella vicina estone Tallinn fino ai pacchetti lusso per le mete più affascinanti del nord del Paese. E se avete almeno quattro ore a guidarvi in città potrebbe essere un abitante del posto. Costa 275 euro, meglio scegliere la soluzione in gruppo. Nell’aeroporto Keflavík di Reykjavík, infine, se la coincidenza richiede otto ore potrete assaggiare il parco nazionale di Thingvellir, il geyser Strokkur e le cascate di Gullfoss. La compagnia Icelandair propone anche stopover di più giorni (fino a 7) sulle rotte fra l’Europa e gli Stati Uniti.
martedì 26 luglio 2016
Fano e la valle del Metauro -gita della domenica
Oggi vi voglio raccontare della mia gita domenicale.
Non capita spesso oramai di farle, per svariati motivi, ma mi piaccciono tantissimo, è stato cosi' infatti che ho cominciato a conoscere la Toscana a le sue regioni confinanti: Liguria Umbria Lazio ed Emilia
Le Marche sono un po' piu' impegnative si sa, l'appennino non aiuta e l'autostrada assente in Umbria rende complicato il collegamento; ieri pero' ho pensato che era arrivato il momento di visitare Pesaro e Fano , due deliziose cittadine della riviera adriatica.
Ho detto a mio marito: ti porto a mangiare il pesce in un posticino "caratteristico" con menu' fisso a 13 euro . E' rimasto perplesso ma come al solito, si è fidato e siamo partiti
Autostrada fino ad Arezzo, poi uscite e prendete il raccordo Battifolle; la direzione è Citta di Castello , non San Sepolcro mi raccomando , un tratto di E78 e poi km di curve per Apecchio , passando per Piobbico detta" la città dei brutti." Paesini che attraversano la Valle del Metauro una valle intrisa di romanità, di storia, d’archeologia, con siti naturalistici davvero suggestivi
E poi , se ci andate a novembre , e siete golosi del tartufo, avrete l'opportunita di fermarvi alla rinomata fiera di Acqualagna.
Finalmente , dopo due ore e mezzo arriviamo a Fano (provincia di Pesaro Urbino ) che merita sicuramente più di un giorno di visita, (magari abbinandola alla scoperta di Pesaro potrete trascorrere un weekend carino) per scoprire il suo centro storico, le chiese, i monumenti, e in estate, le manifestazioni di jazz e la rievocazione storica in costume “Fano dei Cesari”,
Qui troviamo Al Pesce Azzurro, il nuovo ristorante della cooperativa di pescatori , un grande self service con menu' fisso , aperto tutti i giorni con menu' settimanale, che a noi è sembrata una Ikea del mare!
Ecco qualche foto della nostra giornata
Non capita spesso oramai di farle, per svariati motivi, ma mi piaccciono tantissimo, è stato cosi' infatti che ho cominciato a conoscere la Toscana a le sue regioni confinanti: Liguria Umbria Lazio ed Emilia
Le Marche sono un po' piu' impegnative si sa, l'appennino non aiuta e l'autostrada assente in Umbria rende complicato il collegamento; ieri pero' ho pensato che era arrivato il momento di visitare Pesaro e Fano , due deliziose cittadine della riviera adriatica.
Ho detto a mio marito: ti porto a mangiare il pesce in un posticino "caratteristico" con menu' fisso a 13 euro . E' rimasto perplesso ma come al solito, si è fidato e siamo partiti
Autostrada fino ad Arezzo, poi uscite e prendete il raccordo Battifolle; la direzione è Citta di Castello , non San Sepolcro mi raccomando , un tratto di E78 e poi km di curve per Apecchio , passando per Piobbico detta" la città dei brutti." Paesini che attraversano la Valle del Metauro una valle intrisa di romanità, di storia, d’archeologia, con siti naturalistici davvero suggestivi
E poi , se ci andate a novembre , e siete golosi del tartufo, avrete l'opportunita di fermarvi alla rinomata fiera di Acqualagna.
Finalmente , dopo due ore e mezzo arriviamo a Fano (provincia di Pesaro Urbino ) che merita sicuramente più di un giorno di visita, (magari abbinandola alla scoperta di Pesaro potrete trascorrere un weekend carino) per scoprire il suo centro storico, le chiese, i monumenti, e in estate, le manifestazioni di jazz e la rievocazione storica in costume “Fano dei Cesari”,
Qui troviamo Al Pesce Azzurro, il nuovo ristorante della cooperativa di pescatori , un grande self service con menu' fisso , aperto tutti i giorni con menu' settimanale, che a noi è sembrata una Ikea del mare!
Ecco qualche foto della nostra giornata
mercoledì 13 luglio 2016
Che viaggiatore sei? Ecco il tuo libro
Viaggiatore emotivo
Ovvero: come attraverso il viaggio e la sua mitologia uno scrittore contemporaneo ci fa entrare nel suo universo intimo, ci parla dei suoi amici, della moglie e dei figli. Dal diario al reportage, dalla lettera al racconto, un’esperienza di vita che nasce da una passione narrativa incastonata nelle realtà del mondo. Chicago, la Florida e la New Orleans del post-Katrina. E ancora New York e la California. Una vacanza familiare a Courmayeur e un pezzo sull’Italia in forma di dialogo con il figlio bambino, in cui si spiega che Venezia sprofonda per colpa nostra. Il filo del racconto guida il lettore alla scoperta di Mosca, Londra, Parigi, Lisbona e di nuovo in Italia: la Sardegna, il Trentino, per approdare al Messico. Sempre sull’onda di mille suggestioni culturali diverse. Da leggere: Viaggi e viaggetti. Finché il tuo cuore non è contento, di Sandro Veronesi.Viaggiatore cittadino
Durante le vacanze usi parte del tempo a tua disposizione per conoscere meglio il posto in cui vivi? Ecco un libro che ti aiuterà a capire come fare. Un napoletano doc racconta, senza pudore e reticenze, immagini del tutto inedite della sua città. Perché, per conoscerla bene, bisogna avere il coraggio di guardarla dal di dentro e viverla per quello che è. Una “controguida”, come ben recita il sottotitolo, in cui l’autore ti guida in luoghi del tutto inusuali (un modernissimo garage scavato nel cuore di una grotta, il mercato ittico, la stazione marittima), ma sempre giocando sul filo del paradosso, dell’ironia, del rovesciamento. Vale per Napoli, come per qualsiasi altra città desti il tuo interesse. Da leggere: Non scendete a Napoli, di Antonio Pascale.Viaggiatore romantico
Chi vive il viaggio prima di tutto come esperienza di contatto con altre persone. È il viaggiatore che si lascia coinvolgere, si identifica con le persone e con la loro storia, per poi tornare a casa con il bagaglio di un’esperienza da raccontare e condividere. Se sei un viaggiatore di questo tipo, la storia della giovane reporter norvegese che diventa per quasi un anno “la figlia bionda” di Sultan, ospite nella sua casa e testimone di amori proibiti, crimini, punizioni, ribellioni giovanili e ingiustizie, è il libro giusto per te. Il resoconto di un’esperienza straordinaria, la voce di un popolo che cerca di risollevarsi dopo la guerra, i sogni di riscatto che squarciano il buio di una società in lotta per la sopravvivenza. Da leggere: Il libraio di Kabul, di Åsne Seierstad.Viaggiatore avventuroso
A chi si mette in viaggio con il minimo bagaglio indispensabile e molto spirito di avventura consigliamo invece un libro sul Tibet, paese remoto e misterioso spesso percepito come il luogo per antonomasia della pace e dell’introspezione, della ricerca interiore. Nell’immaginario occidentale, il Tibet è associato al volto del Dalai Lama o a film come Sette anni in Tibet. Le cose non stanno esattamente – o non solo – in questo modo, però. L’autrice ricostruisce i processi storici, politici e sociali che hanno modellato nel corso dei secoli la complessa e affascinante cultura tibetana e si rivolge soprattutto a un pubblico non specialista, ma curioso di conoscere una delle civiltà più suggestive dell’Asia. Da leggere: Nel paese delle nevi, di Chiara Bellini.Viaggiatore introspettivo
Se sei un camminatore instancabile non puoi fare a meno di lasciarti accompagnare da questo libro singolare, dalla cui lettura uscirai sicuramente rinfrancato nelle tue convinzioni. Il mondo è silenziosamente percorso da camminatori. Individui che camminano per la loro felicità, oltre che per andare da un luogo all’altro. Come l’autore di queste pagine: per lui camminare, pensare, scrivere fanno parte di uno stesso ciclo vitale che si ripete incessante nel suo destino. Che si tratti di camminare per una città come Parigi, della dolce campagna norvegese o dei sapori forti della Turchia, il viaggio inizia con un imperioso richiamo interiore. Da leggere: Camminare. Dappertutto (anche in città), di Tomas Espedal.
Iscriviti a:
Post (Atom)